Настало время подвести промежуточные итоги.
Мы уже сделали разметку, научились запиливать замки, прибивать канаты и утеплитель, крепить брус на шкантах. Теперь нам ничто не мешает приступить к самой сборке стен. Берем канат, в одном из внешних углов отмеряем от начерченной линии симметрии расстояние, равное половине ширины бруса за вычетом фаски и прибиваем канат гвоздем. Затем натягиваем канат по всей длине стены и прибиваем в следующем углу, также отмерив от линии симметрии расстояние равное половине ширины бруса за вычетом фаски и так далее по всему периметру. Когда все сделано, прибиваем канат гвоздями через каждые 50-70 см по всему периметру.. Аналогично крепим канат с внутренней стороны стены. В тех местах где будут двери, канат крепить не надо. Просто обрезаем его, оставив конец 3-5 см. Далее прибиваем утеплитель, как было описано ранее.
При помощи длинного правила, выбираем брус, чтобы он был как можно ровнее и прямее. Его будем укладывать на самую длинную стену. Со стороны угла, пилим угловой замок «мама», а с обратной стороны пилим соединение в длину «мама».
Обычно брус продается длиной 6 метров. В нашем случае, самая длинная стена дома имеет длину более 15 метров. Так что нам нужно будет изготовить три детали, две, как мы сделали и одну с концами «папа»-«папа». Ее будем класть посередине и в последнюю очередь.
Если в вашем случае, самая длинная стена короче 6 метров, то нужно пилить брус общей длиной равный длине вашей стены с угловыми замками «мама» с обоих сторон.
Дельный совет: Для удобства контроля вертикальности углов, на каждом угловом замке «мама», чертим вертикальную линию симметрии по торцу. С внешней стороны угла, чертим вертикальную линию на расстоянии от торца, равном половине ширины бруса. Рисунок ниже.
В дальнейшем проверяем совпадение и вертикаль прикладывая уровень к этим линиям или направляя луч лазерного уровня на эти линии.
Итак, первую деталь укладываем на свое место и проверяем совпадение линии симметрии с центром детали с обоих сторон и совпадение вертикальных линий контроля вертикали. На этом этапе желательно использовать уровень, а на этапе укладки следующих венцов, обязательно.
Как только мы убедились, что деталь лежит на своем месте правильно, то на расстоянии 10-15 см от углового замка, сверлим отверстие под шкант, как было описано в предыдущих частях статьи. При сверлении отверстия важно контролировать, чтобы деталь не сдвинулась с места. Для этого желательно, чтобы помощник придерживал деталь или что проще всего, стоял на ней. После сверления забиваем шкант. Следующее отверстие сверлим на противоположном конце детали. Забиваем шкант. Затем сверлим отверстия и забиваем шканты по всей длине детали с расстоянием 1-1,2 метра между отверстиями. Все! Первый брус уложен.
Продолжаем в том же духе, соблюдая нехитрые правила.
- Сначала всегда крепим деталь с замком «мама» и только потом «папа».
- Начинаем монтаж каждого ряда всегда от углов.
- Те места, где были забиты шканты, обязательно помечаем метками на брусе. Нужно это для того, чтобы при укладке следующего венца, не попасть шкантом в шкант на предыдущем венце.
- Если стена длинная, то стыки бруса делаем в разных местах, перекрывая стыки по принципу кирпичей.
- Постоянно контролируем вертикаль. Чем больше и чаще, тем лучше.
- На длинных стенах, дверных и оконных проемах, периодически контролируем расположение деталей по одной линии. Для этого, по линии симметрии стены натягиваем суровую нитку между крайними углами стены и проверяем совпадение нитки с линией симметрии стены.
Когда первый венец готов, приступаем ко второму. Теперь канаты набиваем просто на край бруса, а все остальное так же как раньше. Начинаем опять от угла. Не забываем, что угловые замки теперь должны быть повернуты торцами на 90 градусов, как на фото ниже, а в замках на Т-образном соединении стен, направление острого угла детали замка «папа», меняется на противоположное.
На фото угол дома подсвечен лазерным уровнем. Это само по себе ничего не значит и ни для чего не нужно, просто демонстрация. На самом деле, если вы положите уровень на стену строящегося дома и он не покажет горизонталь, это вовсе не повод для паники. Оценить горизонтальность стен по настоящему, можно будет через 2-3 года, когда дом даст значительную усадку. Как уже говорилось в статье про фундамент, горизонтальность стен зависит исключительно от горизонтальности фундамента. В этой связи есть один нюанс, на который стоит обратить внимание. Часто бывает такое, что когда оконный или дверной проем закончен, при укладке на него бруса, оказывается, что высота стен с разных сторон проема, не одинакова. При накрытии проема брусом, появляется небольшой горизонтальный зазор с одной стороны проема. Это тоже не повод для паники. Просто в этом случае, нужно сверлить отверстия под шканты на размер зазора глубже. Со временем все усядет и зазор уберется. Дело в том, что даже самый качественный, высушенный и остроганный брус или бревно, в 99% случаев, все равно не является идеально ровным, как к примеру, изделия из металла или пластика. Таким образом, чем длиннее стена, тем больше на ней деталей, имеющих некую кривизну, соответственно, чем стена короче, тем таких деталей меньше. Этим и объясняется возможный перепад высоты стен в оконных и дверных проемах.
Нелишним будет запастись средствами для накрытия стен от дождя. Мы использовали для этой цели старый тент от фуры.
Тем временем наш дом растет.
И так далее…
И вот мы дошли до окон.
И не только до окон. Наступил момент, когда класть брус стало неудобно и нам придется изготовить леса. 
Вот мы дошли до перекрытий между первым и вторым этажом. Несущим элементом перекрытия будут балки из строганого бруса 20*9 см. Балки монтируем через каждые 90 см. Обычно делают расстояние между балками 60 см, но это не вписывается в нашу концепцию, у нас балки мощные, мы делаем 90 см. Такой же брус в последствии будем использовать для стропил крыши.
В балках с обоих концов выпиливаем угол толщиной в половину толщины бруса и глубиной в высоту балки минус высота бруса. Крепим балки к стене саморезами, так называемыми, «глухарями», длиной 24 см. Предварительно, в месте крепления самореза, сверлим в балке отверстие и делаем пером углубление, глубиной 1-1,5 см, под головку самореза и шайбу. Детали следующего ряда, будем выпиливать уже с учетом пазов под балки.
Для чего нужен горизонтальный пропил по всей длине балок — дело в том, что эти балки, помимо своей основной, несущей функции, будут еще и элементом внутренней отделки.
Есть у нас еще вот такой элемент, как на фото выше. Выпиливаем в балках соответствующие пазы.
В тех местах, где расстояние между стенами большое (около 6 метров) ставим усиленные балки, по две, с бобышками из кусков бруса между ними.
Теперь на балки мы можем положить доски и леса нам больше не нужны. Второй этаж, планировался как мансардный. Стены второго этажа будем строить до тех пор, пока не закончится брус.
Вот на этом моменте, брус у нас закончился. Строительство стен, соответственно тоже. Мы успели закончить стены до зимних холодов и снега. Ура!
Но работа над стенами на этом не заканчивается
