Продолжаем.
Теперь пришла пора познакомиться поближе с такими необходимыми для сборки дома из бруса вещами, как шканты, межвенцовый утеплитель, джутовый канат и всякая мелочь. А также обсудить саму технологию сборки стен. На картинке ниже фрагмент собранной нами стены из бруса. Это чтобы вы имели представление о том, как это должно выглядеть в готовом виде.
Снаружи выглядит так же. 
Шканты, они же нагели, изготавливаются чаще всего из березы, продаются они палками длиной 1-1,5 метра. Шканты забиваются в заранее просверленные в брусе отверстия и удерживают брус от горизонтального перемещения.
Первым делом шканты нужно нарезать на нужный размер и слегка заострить топором концы. Длина шканта зависит от высоты бруса. В нашем случае высота бруса 14 см, так что шканты мы режем по 24 см. Позже увидите почему. Кроме шкантов нам понадобится, межвенцовый утеплитель, канат, сверло, мощная дрель или перфоратор, степлер, скобы, гвозди.
Сверло предназначено для сверления отверстий под шканты, оно подбирается таким образом, чтобы шкант входил в отверстие с небольшим усилием. Если шкант входит в отверстие слишком туго, то нужно рубанком обработать шкант с четырех сторон, либо подобрать сверло бОльшего диаметра. Шкант не должен проваливаться в отверстие без усилия. Глубина сверления должна быть на 1,5-2 см больше длины шканта. Это нужно для того, чтобы брус мог осаживаться вниз на шкантах. Контролировать глубину сверления, можно просто намотав на сверло кусочек изоленты. Следует помнить что со временем изолента может стираться и сдвигаться вверх. Желательно периодически проверять расположение изоленты.
Джутовый утеплитель шириной 15 см мы сворачиваем в три слоя, как на фото выше. При помощи степлера, скобами крепим утеплитель к брусу.
Джутовый канат натягиваем с двух сторон по краям бруса и крепим гвоздями.
Вот пример крепления каната и утеплителя.
При такой укладке, в середине бруса создается теплосберегающая воздушная прослойка. Кроме того, при сверлении, утеплитель не наматывается на сверло. Мы используем строганый брус, с углов которого мы предварительно сняли фаски при помощи фрезы.
Канат прибиваем по краю бруса с учетом того, чтобы он не попадал на фаски. Прибив канат в углу, сильно его натягиваем и прибиваем дальше. Со временем, когда брус осядет, канат будет намертво зажат между брусом.
Важная фишка: концы каната не должны быть наложены друг на друга, иначе может образоваться щель
После того, как мы прибили канат снаружи и изнутри бруса, степлером прибиваем сложенный в три раза утеплитель. На углах, где утеплитель приходится разрывать, прокладываем дополнительный слой утеплителя посередине.
Ну вот теперь можно переходить к самой сути.
Существуют два способа сборки бруса на шкантах.
Первый способ довольно сложный, но он имеет свои сильные стороны. На нижнем брусе, находим ось симметрии и сверлим отверстие глубиной в половину длины шканта + 1 см. От центра отверстия отмеряем ровно 1 метр (к примеру) и сверлим еще отверстие и так далее по всей длине бруса. В брусе, который мы хотим положить, находим ось симметрии и сверлим такие же отверстия ровно через такие же расстояния, что и в нижнем брусе. Затем в отверстия нижнего бруса слегка вставляем шканты, так чтобы они не сидели плотно. На эти шканты сверху надеваем второй брус и забиваем его вниз с помощью большой киянки — куска бруса надетого на черенок от лопаты.
Для наглядности.
Этот способ хоть и сложнее, но как уже было сказано, имеет свои преимущества:
При такой сборке, можно почти не пользоваться уровнем.
Даже самый кривой и закрученный винтом брус, насаживаясь на шканты, вытягивается как струна.
Этот способ хорошо подходит в тех случаях, когда нужно чтобы в верхнем брусе не было сверху дырок под шканты.
Второй способ: Он наиболее распространенный. Один брус кладется на другой. С помощью уровня или отвеса проверяется правильность укладки. Затем сверху, через каждые 1-1,2 м просверливаются отверстия под шканты, глубиной на 2см больше длины шканта. В отверстия забиваются шканты. Всё.
Как видно сразу, второй способ намного проще и быстрее первого, но класс есть класс. Если вы имеете дело с по большей части с хорошим прямым брусом, то вполне можно пользоваться вторым способом.
Стоит заметить что так называемые «шабашники», дабы сократить объем работ, зачастую просверливают по 3-4 бруса сразу, а некоторые даже умудряются просверливать сразу всю стену)))) Надо ли говорить, что делать такие вещи, категорически нельзя.
Теперь есть смысл сказать несколько слов о дверных и оконных проемах.
Часто приходится видеть как горе-строители собирают дома из бруса или бревен без окон и дверей, а проемы под окна и двери вырезают в стенах бензопилой уже потом. В принципе, их можно понять. Дело в том, что при расчете стоимости сборки домов из бруса или бревна, единицей измерения является кубический метр материала. Таким образом, чем больше материала изведут строители, тем больше денег получат за работу. Кроме того, не надо заморачиваться с выпиливанием деталей для окон и дверей. Результат: строителям двойная выгода, а клиенту двойной убыток. Конечно, мы так делать не будем, да и вам не советую.
Специфика устройства домов из бруса или бревна такова, что окна, двери, гаражные ворота и т.п., нельзя вставлять в стену без предварительно специально подготовленного проема.
В рамках данной статьи, нас интересует то обстоятельство, что размеры дверного или оконного проема рассчитываются исходя не только из ширины окон и дверей, но и с учетом обсадных досок и утеплителя. Толщина обсадных досок обычно берется 5 см. К примеру, в нашем случае, ширина дверей 80 см, а ширина дверного проема в стене 97 см.
Это еще не все, что следует знать. Как известно, деревянные дома подвержены усадке. То есть, еще лет 5-6 после постройки, дом осаживается вниз. Величина и время усадки зависит от многих причин, таких, как к примеру, влажность дерева, климат, особенности конструкции, отопление и т.д.
Смысл в том, что с учетом усадки, над окнами и дверями нужно оставить зазор на усадку. Этот зазор заполняется мягким утеплителем, к примеру, паклей. Затем зазор будет закрыт декоративным наличником.
Как наверное уже стало понятно, в краях стен оконного проема должны быть выпилены пазы под брусок сечением 5х5 см. Можно выпиливать пазы сразу при изготовлении деталей, можно потом, после сборки всех стен. Я поступаю так: выпиливаю пазы только в самом верхнем и самом нижнем брусе каждого окна и двери. Остальные потом будет легко выпилить дисковой пилой. Выпиливается паз под брусок аналогично части «мама» для соединения бруса в длину. Разница только в размере.
Несколько слов о кривом брусе. Под кривым брусом, я имею в виду, брус, который имеет кривизну в горизонтальной плоскости или закручен винтом. Даже в партии относительно хорошего строганного бруса, все равно будут попадаться кривые или закрученные винтом. Бояться их не надо. Распорядиться ими можно, к примеру, так:
Пустить на короткие детали. Короткие детали есть в любом доме. Если кривой брус порезать на несколько коротких деталей, то кривизна сойдет на нет. Это вовсе не значит, что если вам попался кривой брус, то его нужно немедленно порезать на несколько коротких деталей. Просто отложите в сторону и отрезайте от него по мере необходимости.
Дельный совет: Если вы находитесь на этапе первых рядов, не торопитесь. Дождитесь когда пойдут ряды с окнами, там коротких деталей понадобится в разы больше.
Дельный совет: Не режьте сильно кривой брус на две детали. Их выпрямлять значительно сложнее, чем выпрямить целый брус.
Если брус имеет кривизну только в вертикальной плоскости, то его можно смело укладывать, как прямой. Верхние ряды задавят и выпрямят его.
Кривой брус можно выпрямить использую способ посадки на шканты первым способом, как было описано выше.
Дельный совет: Если брус одновременно кривой и закручен винтом, то можно с одной стороны посадить его на шкант, а с другой стороны просверлить сверху отверстие, вставить в отверстие лом и начать его раскручивать. Одновременно с раскручиванием брус сам выпрямится как струна. В то время пока ваш напарник давит на лом, вы сажаете брус на шканты.
Кривой брус можно посадить на шканты с двух сторон, а потом надавить на середину ломом, руками или домкратом. Пока помощник давит на брус, вы сажаете брус на остальные шканты.
Дельный совет: Если брус при давлении на него, смещается на шкантах, можно временно прижать его глухарями, которые потом нужно будет вывернуть обратно.
Для особо сложных случаев, мы изготовили вот такое приспособление.
Мы использовали гидравлическую растяжку, но подойдет и обычный автомобильный винтовой домкрат.
